Este artículo reúne una serie de aspectos vinculados a la aplicación de la pintura en polvo electrostática y solo pretende colaborar con los lectores a quienes pueda interesarle. Principalmente aplicadores, supervisores y responsables de calidad.
Debe quedar claro que no es un manual.
Simplemente se ha seleccionado una serie de recomendaciones y observaciones de diversos fabricantes de materias primas, pintura y equipos a las que se ha añadido bastante de experiencia personal.
También han servido de base para cursos que se han dictado a empresas que se dedican a aplicar pintura en polvo.
Muchas de estas recomendaciones son conocidas, pero considero que siempre es conveniente repasar lo ya conocido y además, siempre se encuentra algún detalle interesante olvidado o desconocido.
Estas recomendaciones son especialmente útiles para principiantes.
Tabla de Contenido
Sustrato
La primera de las recomendaciones es que otorgue al sustrato la importancia que merece.
La pintura en polvo de calidad es un recubrimiento que tiene muy buena nivelación – aún en espesores bajos – por lo que el sustrato que se pinta debe estar libre de imperfecciones.
Si ello no es posible se recomienda usar pinturas texturadas (gofradas) o mates que disimulan las imperfecciones.
Tierra
La conexión a tierra de las piezas a pintar es crítica ya que una resistencia eléctrica elevada (mayor a 5 Ohms) dificulta la electrodeposición del polvo sobre la pieza favoreciendo el efecto de retroionización. La consecuencia es la aparición de pin-holes, cáscara o piel de naranja excesiva o bajos espesores.
El mantenimiento de los ganchos con los que se cuelgan las piezas es fundamental para evitar el aumento de la resistencia eléctrica del circuito.
Un síntoma de ganchos con excesiva pintura es la formación de un halo en la pieza pintada en la zona donde se anclan.
Más información en esta entrada.
Aplicación
Durante la aplicación de la pintura en polvo la pistola debe apuntar directamente a la pieza y moverse de forma paralela a la misma.
No conviene aplicar la pintura en ángulo pues el diferente recorrido de las distintas partículas de polvo se traduce en capas de diferente espesor.
También la distancia del pico de la pistola a la pieza es importante.
Cuando están muy próximos, el mismo caudal de aire generará irregularidades pues puede arrastrar polvo ya depositado.
Por el contrario, si la distancia es muy grande se desaprovechará polvo.
Así si aplicamos en 60 kV, una distancia adecuada sería 2.5 x 60 = 150 mm (15 cm)
Lógicamente, nadie aplica “midiendo” la distancia a la pieza, pero es bueno saber estos detalles y aplicar en distancias razonablemente cerca de las recomendadas, de 10 a 18 cm.
En equipos automatizados que trabajan a mayor distancia, aumentar entonces el voltaje para respetar la regla.
Por ejemplo si se está a 20 cm. que el voltaje sea de 80 kV.
Si aumenta la distancia sin aumentar el voltaje la falta de carga llevará mucha pintura a los filtros.
Si las piezas a pintar tiene ángulos y otras zonas “difíciles” de alcanzar, estas deben pintarse primero.
Una vez que los ángulos fueron cubiertos (a veces para pintar estas zonas se trabaja con voltajes menores para evitar el efecto de Jaula de Faraday) se procede a pintar el resto de la pieza.
Por regla general para evitar la jaula de Faraday, la distancia entre los ángulos debe ser mayor a su profundidad (téngalo en cuenta en el diseño de la pieza, si es posible)
Es sabido que los espesores recomendados para polvo andan en el entorno de las 60 a 75 micras, un espesor adecuado se logrará con una nube que no produzca demasiada cantidad de polvo pero tampoco escasa.
Si se desea un espesor mayor (en el entorno de las 100 micras) el esquema de aplicación de la pintura debe ser vertical-horizontal-vertical.
Cada “mano” de polvo que se agrega añade un espesor cada vez menor pues la carga acumulada rechaza en parte al polvo cargado que viene a incorporarse.
En equipos automáticos para lograr el espesor adecuado hay que lograr la combinación justa entre velocidad de cadena (habitualmente entre 1 y 2 metros por minuto), caudal de polvo, y voltaje del equipo.
Cabina Continua
En los equipos de pintado continuo donde las piezas se desplazan en una cadena debe considerarse el tamaño y forma de las mismas. De esta forma nos aseguramos de evitar que durante el recorrido rocen entre ellas o con las paredes de la cabina u horno.
Los puntos de sujeción deben colocarse en lugares no vistos de las piezas para evitar áreas con un patrón de pintado diferente.
Horneado
Ya sea en equipos continuos o discontinuos (bach) se deben hornear piezas de masa similar para evitar sobrecalentamiento de la pintura en las piezas más pequeñas.
Esto es especialmente crítico en hornos bach donde se pueden obtener piezas con falta de curado o cambios de color por exceso de calor.
Para obtener una buena nivelación de la pintura es fundamental que la pintura en polvo alcance rápidamente la temperatura de fundido.
De esta forma tendrá tiempo suficiente – antes de gelificar – de fluir adecuadamente por la superficie de la pieza.
Si se trabaja en un horno de baja potencia (o las piezas tienen mucha masa) la alta viscosidad de la pintura fundida hará que el aspecto final no sea el adecuado y presentará el efecto cáscara o piel de naranja.
Esta recomendación es útil también para pinturas texturadas o gofradas porque un perfil bajo de temperatura puede modificar la textura de la pintura o incluso anularla.
En el horneado de las pinturas de base epoxi pura se recomienda controlar la temperatura del horno (no exceder los 200º) ya que tienen tendencia a amarillear de forma perceptible en los colores claros.
Es importante que en el horno no existan diferencias de temperatura superiores a 10ºC.
En pinturas mates y semimates pueden aparecer diferencias en el brillo que producirán un efecto de diferencias de color.
Si el horno no tiene una buena circulación de aire evite superar los 210ºC porque pueden aparecer manchas en pinturas poliéster mate.
En estos casos trabaje a una temperatura menor y aumente el tiempo de horneo.
¡No se olvide de comprobar el curado final de la pintura!
Color
Debido al efecto de amarilleo de las pinturas que contienen resina epoxi se recomienda utilizar pinturas de otro tipo para uso exterior o en zonas de temperatura elevada o luz intensa.
Si utiliza pinturas híbrido (poliéster-epoxi) para pintar luminarias, cocinas eléctricas, estufas o similares, elija de formulación 70/30 antes que 50/50.
Si tiene dudas consulte con el fabricante de la pintura.
Las variaciones en el espesor de la pintura aplicada puede producir en colores lisos diferencias de tono.
En pinturas metalizadas o texturadas las diferencias en los espesores puede producir manchas o diferencias en el efecto logrado.
Las pinturas con efectos metalizados resisten mejor los efectos de la fricción y de la humedad si se las protegen con una segunda capa de pintura en polvo transparente (clear, clear-coat)
Corrosión
Para una mayor resistencia a la corrosión se recomienda evitar pares galvánicos.
Por ejemplo, el contacto entre el aluminio y el cobre, plomo o acero deben ser evitados.
Asimismo ciertos tipos de madera en contacto con aluminio no son recomendables.
En el caso de maderas tratadas revisar que no tengan sales de cobre, de plata o fluoruros.
El aluminio en contacto con materiales de construcción alcalinos (portland, cemento, concreto) sufre un manchado en la superficie que promueve la corrosión.
Las pinturas texturadas (gofradas) son útiles para el pintado de muebles, cajas eléctricas y otras piezas cuyo destino final es el uso interno.
La protección contra la corrosión que brindan este tipo de pinturas también es menor que el de las pinturas lisas por su bajo espesor en la zona de valles.
Repintado
El repintado es un tema que se nos plantea con frecuencia.
Muchas veces hay que repintar por problemas de contaminación o porque el aspecto del pintado no es aprobado por espesores inadecuados.
También suele ocurrir que se recuperen piezas viejas ya pintadas.
Para un repintado exitoso – que es cuando la nueva película queda con el espesor y el aspecto deseado – recomendamos estos tres pasos:
1º – dar un pulimento leve con lija al agua 320, esto homogenizará la película en espesor y la rebajará,
2º – quitar la grasa y manchas de dedos con alcohol. NO USAR thinners o solventes agresivos que puedan atacar químicamente la película.
3º – asegurarse de tener una buena conexión a tierra (menor de 5 Ω) y aplicar la pintura con un voltaje no mayor a los 40 kV.
Exceso de voltaje en esta segunda mano, así como el no disponer de una conexión a tierra adecuada o tener sin corregir zonas de espesor muy elevado, generará en la primera capa, zonas eléctricamente aisladas que se trasmitirán como manchas en la pintura final.
El espesor sumado de las dos capas debe ser de aproximadamente 130 micras.
Una situación similar al repintado son las aplicaciones bicapa.
Ejemplos:
Aplicación de polvo para uso en ambientes particularmente agresivos (una capa de epoxi puro y una segunda de poliéster-TGIC)
Aplicaciones que se terminan con una mano de “clear”, caso de bicicletas, o de “clears” sobre terminaciones “antiguas” u otros metalizados.
En estos casos obviamente no existe la posibilidad de lijar la primera mano, así pues debemos ser cuidadosos en la aplicación de la primer capa y evitar un espesor superior de 70 micras.
De esta forma se evita la formación de una primer capa aislante.
Al aplicar la segunda mano tener la precaución de asegurarse un buena conexión a tierra y que el voltaje no supere los 40 kV.
El aspecto del trabajo depende en su totalidad de la calidad de esta segunda mano.
En algunos talleres de aplicación es posible retirar la horneada de la primera capa unos minutos antes del curado final y terminar el curado con la segunda capa.
No recomendamos aplicar la segunda mano sobre la pieza aún caliente pues en este caso parte de la pintura funde rápido sobre el metal y no ocurre lo mismo en zonas frías.
El resultado final es realmente muy malo, con terminaciones desparejas.
Este punto suele ser consultado por aplicadores que han tenido dificultades con repintados o bicapas.
La técnica es pues, una primera mano de espesor moderado y una segunda aplicación sobre la pieza totalmente fría y con 35-40 kV.
Buenas mi nombre es Jordi
Me acabo de instalar un horno y un equipo de pintura en polvo, y la primera faena que tengo que hacer son unas rejas de chapa galvanizada con pliegues tipo veneciana fija pero en vertical y encima va con un polvo tipo metalizado
Cuando aplico me sale unas partes en las que el polvo ni se adhiere, primeramente si pero cuando hago la otra cara me estropea la primera y salen como unas manchas tanto si le doy imprimación en polvo como si no me han dicho que pruebe con pieza caliente y tirar sin conectar la masa que puede ser un exceso de electroestático
Buenas tardes Jordi,
Pues si te estás iniciando en la pintura en polvo te confirmo que has iniciado con todo.
El diseño «veneciano» es bastante complicado para pintar con polvo por la cantidad de ángulos que forman jaulas de Faraday.
Encima como tú dices, con pintura metalizada que agrega un extra de dificultad.
Los mejores resultados los obtendrás seteando el equipo de aplicación a un potencial medio – medio bajo, entre 40 – 60 kV, si la profundidad de las lamas no es grande lo mejor es bajar también el flujo de polvo-aire. El detalle importante es que la aplicación en las lamas debería tratar de ser tangencial a la superficie, es decir que el «chorro de polvo» no impacte sobre el frente de las mismas. Esto facilitará la penetración.
Pues entonces, pintas así un lado y luego el otro sin polimerizar (si el equipo es un tren de pintado ya lo hará automáticamente por los dos lados, pero ten en cuenta de darle un ángulo a las pistolas para que el chorro sea tangencial)
Lo que te desaconsejo totalmente es quitar la conexión a tierra. Además de peligroso – ¡y más con pintura metalizada! – no obtendrás una buena deposición ni aspecto.
Si fuera una pintura cualquiera podrías intentar calentando las piezas pero hacerlo para un metalizado puede distorsionar mucho el aspecto final.
Prueba con lo que te comento y me dices.
Un saludo.
José Luis
Hola amigos, como se puede curar piezas fijas, como por ejemplo, pasamanos, barandas. O postes ?? tengo curiosidad,
Buenas tardes Johenny,
La pintura en polvo debe polimerizarse antes de ser funcional como cualquier otra pintura.
Pero a diferencia de otras pinturas, esta no polimeriza por reacción química a temperatura ambiente como la pintura de dos componentes, o por evaporación del solvente como los esmaltes.
Para polimerizar la pintura en polvo necesita o calor (la tradicional) o radiación UV.
En cualquier caso estas condiciones no se pueden aplicar a elementos montados ya que las piezas para polimerizarse deben pasar por un horno o cadena de curado.
La respuesta a lo que usted me pregunta es que solamente se puede aplicar pintura convencional a estos elementos.
De hecho elementos montados pintados originalmente con pintura en polvo, si sufren un desperfecto deben ser reparados con pintura líquida.
Espero que le haya servido mi respuesta.
Un saludo.
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Gracias por toda tu información, muy valiosa.
Te comento el problema que tengo, me exigen una pintura que ronde sobre las 85 a 90 micras, ajusto el equipo con buena salida de pintura y aproximadamente me toca darle 8 capas para llegar a estas micras, pero el rendimiento de la pintura es muy bajo se esta haciendo 1 mt2 por Kg creo que algo esta mal, conecto la pieza con pinzas directamente a tierra.
gracias por tu ayuda.
Buenas tardes Sebastián,
El espesor de 90 micras debería ser sencillo alcanzarlo en dos capas.
Ten en cuenta que un espesor normal ronda las 60 micras y es muy fácil excederse sin quererlo.
Sé que lo mencionas pero revisa la conexión a tierra, respeta la distancia de aplicación correcta para evitar la retroionización (fíjate en las recomendaciones), controla que el flujo de aire-polvo sea moderado y con una buena proporción de polvo.
Si no hay retroionización, esto es que la pintura depositada no vuelve a «irse» si se continua aplicando polvo, aumenta el potencial de aplicación.
También revisa las características de la pintura, su peso específico y recomendaciones del fabricante.
Ya me comentas.
Un saludo.
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tengo problemas de chorreo cuando pinto con reciclado en proporcion 30 reciclado y 70 virgen.
Qué me recomienda para evitar este problema de chorreo o sagging?
saludos
augusto
Hola Augusto,
Efectivamente los finos pueden producir chorreo.
Para evitarlo intente aplicar una espesor suficiente pero lo justo, ya que un exceso de polvo favorece el chorreo.
Incremente la temperatura de polimerización para que rápidamente gelifique la pintura y no tenga oportunidad de escurrir.
Si trabaja con piezas precalentadas tenga la precaución de bajar la temperatura para evitar chorreos antes de llegar a la temperatura de polimerización.
Suerte.
José Luis
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Estoy buscando un método para pintar piezas metálicas pequeñas que por la cantidad ( 10. 000 piezas) no se pueden pintar enganchadas, gracias.
Yes, engancha una a la otra las áreas de contacto con el gancho solo se repasan con más detalle y quedan bien, yo cuelgo todas las piezas a distancias que mo Choquen una a la otra cuando las muevas al horno. Y
A la cuántas micras se puede presentar cascaras de la pintura en la pieza ?
Buenas tardes, aunque depende mucho del tipo de pintura cuando se superan las 80 micras ya es probable que aparezca el «orange peel» o cáscaras de naranja.
Tenga en cuenta que también depende del esquema de curado.
Un saludo.
Hola Jose Luis
Problemas de «ojos de pescado» en el acabado de polièster texturizado grado medio,; ya se reviso red de aire, conexiòn a tierra,, etc,. para la aplicaciòn utilizamos pistolas tribo de corona,.
Respecto al tratamiento del sustrato, ya fue revisado con luz ultravioleta, no detacta contaminaciòn.
¿Podras ayudarme con algun otro indicio que deba revisar?
gracias
Hola Rogelio,
Asegúrate que no es la pintura.
Cambia el lote de producto y píntalo en condiciones controladas.
¿Sigue apareciendo el defecto?
Toma el sustrato, límpialo y desengrásalo a mano.
Pinta en condiciones controladas.
¿Sigue apareciendo el defecto?
Toma una chapa plana limpia, coloca polvo de la pintura (sin aplicar, solo polvo esparcido) y llévalo al horno.
¿Aparecen los defectos?
Si con todo eso no detectas el origen, por favor, envíame una foto de todo lo anterior.
Un saludo.
José Luis
Hola buen día.
cómo puedo lograr un buen recubrimiento en zonas con dobleces y accesos difíciles.
Hola Jorge,
Cuando se pintan piezas de geometría complicada, con ángulos, dobleces y pliegues, se produce el efecto Faraday que básicamente hace que el polvo cubra la zona externa y le cueste penetrar en el interior.
La forma de mejorar el resultado es bajar el voltaje aplicado(prueba entre 40 – 60 kV) y reducir también el flujo de la mezcla aire-polvo para que las partículas penetren mejor en las cavidades.
Comienza pintando estas zonas y termina por las partes planas y externas de las piezas.
¡Qué vaya bien!
Buenos dias, soy de Argentina y estamos necesitando obtener un color cobre sobre una varilla de hierro macizo, pero como la pintura cobre es transparente, tenemos un color oscuro y necesitamos algo mas claro. Ya hemos intentado aplicar como base colores como: aluminio metalizado, blanco, amarillo, etc, pero no logramos tener un color claro y brillante. También me hablaron de un polvo perlado que se utiliza en nuestro país, pero para pinturas líquidas, que realza el brillo, el tema es saber si se puede agregar a las pinturas en polvo y en que proporción.
Espero puedan ayudarme.
Gracias.
Hola Gabriel,
Lo mejor es que contacte con el fabricante o vendedor del polvo perlado y consulte si se puede mezclar con la pintura en polvo.
Tenga en cuenta que puede ser peligroso si tiene partículas metálicas no recubiertas además de que pueden disminuir las propiedades mecánicas de la pintura en polvo.
Lo mejor es contar con la garantía del fabricante.
Un saludo.
José Luis
Como puedo lograr un buen repintado …sin calentar la pieza
niltonmendez505@gmail.com.ar
Buenos días Nilton,
Calentar la pieza antes de aplicar la segunda «mano» de pintura en polvo no suele ser necesario y en la mayoría de los casos puede ser problemático.
Ahora bien, es necesario conocer que es lo que se busca con una segunda capa de pintura en polvo.
¿Es para corregir problemas de la primer capa como color equivocado, contaminación o mal aspecto?
¿O es para mejorar las propiedades físicas del recubrimiento?
¿O es un tema estético como puede ser la aplicación de clears sobre la pintura base en llantas de coche por ejemplo?
Según la situación el procedimiento deberá adaptarse para optimizarlo y obtener un resultado satisfactorio.
En cualquier caso la primera capa debe tener ciertas características para que al aplicar la segunda se obtenga un producto de calidad.
– No debe ser excesivamente gruesa y como máximo debería rondar las 80 micras.
– No debe presentar irregularidades importantes. Por ejemplo una piel de naranja muy marcada en la primer capa es probable que se note en la segunda si esta última no es texturizada.
– No debería tener cráteres, contaminaciones o irregularidades de gran tamaño imposibles de disimular con la segunda capa.
– Si se trata de un cambio de color, éstos deberían ser similares o la segunda capa más «intensa» que la primera.
Por supuesto siempre está la posibilidad de lijar con una lija de grano fino la primer capa para disimular los defectos y luego proceder al pintado.
En cualquier caso, antes de aplicar la segunda capa de pintura debes limpiar muy bien la superficie original.
Para pintar la pieza deberás bajar el voltaje aplicado sobre los 40 – 50 kV y asegurarte que existe una buena conexión a tierra de la pieza. Esto último puede ser problemático en piezas que ya están pintadas pero deberías buscar un ángulo, esquina o saliente donde puedas conectarla eficientemente a tierra.
Luego de realizado el pintado no olvides verificar que la adherencia es la correcta.
Un saludo.
Hola que tal ?
Tengo problemas con el curado ( creo que es el curado ) pinto sillas de rueda pieza por pieza y suele pasar que al armarlas se descascaran..
Pintamos tanto piezas de hierro como de aluminio y tamben diferente espesor de piezas o planchuelas.
Quiero hacer mi trabajo de la mejor manera posible y me está costando encontrar el punto exacto para el curado. Gracias desde ya y Saludos.
Hola Fernando,
Compruebe que realmente se trata de falta de curado y no de un pretratamiento del metal defectuoso.
Utilice MEK para comprobar el curado.
Si efectivamente es curado deficiente le recomiendo aumentar la ventilación del horno y darle más tiempo a las piezas dentro.
Revise también que la temperatura EFECTIVA dentro del horno esté en el rango recomendado por el fabricante de la pintura.
Ya me dice como le fue.
Un saludo.
José Luis